Timp de o oră sau mai mult, coboram printr-o pădure de pin negru și brad, în urma unui curent pe care îl auzeam, dar nu îl vedem. Zăpada zăcea adânc, sufocând pârâul și transformând cioturi de copac în ciuperci albe uriașe. Erau urși în aceste păduri, a spus ghidul meu, un tânăr spaniol pe nume Peru Ortiz de Zarate și vulturi cu barbă care se crispau pe oasele caprelor moarte moarte. Dar făceam prea mult zgomot pentru a risca să întâlnim aceste animale, râzând în timp ce treceam pe lângă copacii care au apucat la rucsacuri și stâlpi de schi.
În sfârșit, de parcă ar trage înapoi o perdea de teatru, Ortiz de Zarate a despărțit două ramuri pentru a dezvălui destinația noastră. Înainte era o poiană în pădure, unde un pod de lemn străbătea un pârâu umflat umflat prin topirea zăpezii. Dincolo de asta, arătând ca un lucru dintr-un basm, se afla un cătun pustiu, numit Montgarri - un loc de pelerinaj încă din secolul al XII-lea și cândva un post-cheie pentru călătorii care traversează Pirineii între Spania și Franța. Astăzi mai rămân doar două clădiri, coconate în liniște și timp lent: o biserică din secolul al XVI-lea, cu ziduri aspre de piatră și o spire dărăpănată, și fosta rectorată alături.
Image zoom Cătunul din Montgarri, cândva un post de înscenare pentru pelerinii care traversează Pirineii și acasă acasă la un restaurant, un bar și o pensiune. Ériver Hijano
Pașii noștri încărcați au sunat în timp ce traversam curtea pietruită, alunecată de zăpadă. În interiorul rectoratiei - acum transformat într-un refugiu pentru alpinisti si schiorii - un pointer spaniol se arunca pe langa jurnalele stralucitoare ale unui foc deschis. Un ospătar ne-a adus măsline și pahare de bere rece, apoi a răstit niște brazi și a fixat un grătar deasupra lor, aruncând niște coaste vii de vită pentru un prânz care va dura până la 16:00 După aceea, am băut patxaran, un lichior de trandafir făcut cu sloes și aromatizat cu scorțișoară. Ne-am apropiat de biserica goală ca să pot aprinde o lumânare, apoi am grăbit să prindem ultima călătorie înapoi la stațiunea de schi - o motocicletă care ne-a tras pe schiuri. Atârnând cu vârf de frânghie în timp ce urcam pe o pistă prin pădurea întunecată, am zâmbit în eșarfa mea, fericit epuizat de schiul cel mai memorabil de-a lungul anilor.
Dacă bucuria călătoriilor este amenințată de omogenizarea culturii globale - faptul că hotelurile, restaurantele și magazinele de astăzi gata de Insta pot arăta la fel, indiferent dacă sunt în Brooklyn sau Bangkok - atunci schiul este deosebit de contestat. Oricât de mult iubim senzațiile sportului, majoritatea călătoriilor la schi au o similaritate inerentă, indiferent de locul în care au loc. Zilele trec în rutina familiară de urcare a ascensoarelor și a coborârii pârtiilor. Serile sunt petrecute înconjurate de clișeele obișnuite de munte: furnicari și schiuri antice, glühwein și fondue.
După trei decenii pe pârtii, am simțit că am văzut destul de mult totul. M-am alăturat cârnilor de pulbere din primul tramvai de dimineață în Jackson Hole și m-aș fi aruncat în josul canapelor lui Chamonix. Am mâncat foie gras în Courchevel și ramen în Hokkaido, l-am băut pe Aspen Crud în Rockies și bombardinos în Dolomiți. Am fost, adevărul spus, atât un mic contrabandă, cât și un pic smucit. Apoi am aflat despre o vale îndepărtată din Catalunya care a promis zăpadă profundă și o experiență de schi cu totul diferită: un loc în care secole de izolare au menținut cultura distinctă și peisajele nepătrundute. Cum aș putea fi blasé despre o comunitate în care - deși la mai puțin de 200 de mile de străzile înnebunite ale Barcelonei - oamenii vorbesc araneană, o limbă despre care nici nu auzisem niciodată?
Înconjurat de munți înalți, Val d'Aran este o comunitate semiautonomă din regiunea semiautonomă a Cataluniei. Valea parcurge aproximativ 25 de mile de la granița cu Franța până la stațiunea de schi din Baqueira Beret. Orașul principal, Vielha, și câteva zeci de sate mici pun podeaua văii, unde case din piatră și ardezie sunt grupate de-a lungul malurilor râului Garona și în jurul spirelor bisericilor medievale. Terenurile plate sunt rare - zidurile văii se ridică abrupt de râu, prinzând furtunile încărcate de zăpadă care se întind din Atlantic.
Înrudite: Destinații de schi de lux pentru a vizita această iarnă
În cea mai mare parte a istoriei Val d’Aran, singura cale de a ajunge acolo din altă parte a Spaniei a fost cu catârul sau pe jos. Numele provine de la cuvântul basc haran, care înseamnă „vale” - Val d’Aran înseamnă literalmente „valea văii”, nume care vorbește cumva despre insularitatea care a definit mult timp acest loc. Primul drum care leagă valea cu restul Spaniei, care trece pe pasajul Bonaigua de 6.800 de metri, nu a ajuns până în 1924. Chiar și atunci, zăpada ar putea să o închidă luni întregi. Un tunel a fost deschis în 1948 - la vremea aceea, cel mai lung din lume - care ofera acces pe tot parcursul anului, deși a fost considerat cel mai periculos al Europei până când s-au făcut îmbunătățiri în 2007. Astăzi valea rămâne un loc aparte. Steagul roșu aranian zboară înalt pe clădirile publice și aceleași patru sau cinci nume se extind din nou și din nou. „Am locuit aici de douăzeci și trei de ani”, mi-a spus un ghid de schi. "Încă mă numesc el madrileño - tipul de la Madrid."
Am ajuns noaptea la vale și m-am trezit târziu a doua zi dimineață în Hotel Val de Neu, un swish de cinci stele la poalele pârtiilor din Baqueira Beret, stațiunea de schi a văii, la 4.900 de metri deasupra nivelului mării. Am coborât jos, în căutarea micului dejun, așteptând să găsesc hotelul pustiu, oaspeții care s-au grăbit să coboare pe pârtii cu mult timp în urmă, așa cum se întâmplă în Alpi sau în Rockies. În schimb, am găsit restaurantul plin de familii spaniole și franceze, care păreau mai degrabă ceea ce părea mai degrabă un banchet decât micul dejun. Au fost bucătari în alb, gata să facă gogoși, churros și clătite. Din stup se găsea un fagure întreg, precum și șuncă rece, brânzeturi, prăjituri, brownies, o fântână de ciocolată, chiar și vin spumant în găleți de argint.
Imagine zoom Șampanie Après-ski la Baqueira Beret. Ériver Hijano
Când am terminat în sfârșit muntele, cu mult timp trecut de 10 dimineața, pantele erau încă goale. În zilele următoare, a devenit clar că în Spania, schiorii respectă un orar unic: luați micul dejun târziu și lung, schiați câteva ore, apoi mâncați un prânz relaxant undeva sus pe munte până când ascensoarele se închid la 4:45. pm Poate o siesta după-ski, cina la 10 pm, un bar la miezul nopții, acasă la orele mari. În week-end, când vizitatorii merg de la Madrid, Barcelona și Toulouse, Franța, pârtiile, cafenelele și ascensoarele Baqueira pot fi ocupate, dar în timpul săptămânii vizitatorii sunt slabi. Când am schiat până la stația de ridicare de la marginea îndepărtată a zonei, însoțitorul așezat la fereastră părea să privească drept prin mine. S-a dovedit că dormea în spatele nuanțelor ei oglindite.
Imagine zoom Terasă a cafenelei Pàrrec Bosque de la Baqueira Beret. Ériver Hijano
Mai târziu în acea dimineață, am luat telescaunul până la culmea Capului de Baqueira, la 8.200 de metri deasupra nivelului mării. Cu mult sub mine se aflau acoperișurile de ardezie abruptă de pe ardezie ale stațiunii de schi; dincolo de ele, valea s-a strecurat, albă la început, apoi gri și verde unde zăpada a dat. Era sfârșitul lunii martie, dar un vânt amar sufla încă pe vârfuri. De unde stăteam, pârtiile se îndreptau în toate direcțiile - zona de schi se întinde pe cinci munți, dându-i o senzație expansivă mai amintită de Colorado decât văile înguste ale Alpi.
Schiul a ajuns târziu la Val d'Aran, o altă consecință a izolării sale. Primele ascensoare s-au deschis în 1964, la un secol după ce St. Moritz a început să primească turiști de iarnă în Alpii Elvețieni. Patronajul familiei regale spaniole a împrumutat strălucirea, iar Baqueira Beret s-a stabilit curând ca fiind destinația de schi de top a țării, deși rămâne puțin cunoscută pe plan internațional. În ultimul deceniu, stațiunea a crescut semnificativ, iar un nou grup de pârtii în această iarnă își duce totalul la peste 100 de mile de trasee schiabile, 36 de ascensoare și 5.617 acri de schi - puțin mai mult decât Vail. Hotelurile din Baqueira s-au deplasat rapid în sus, în timp ce pe munte, schiorii stau acum peste șampanie și trabucuri de la Moët Winter Lounge sau aleg reduceri din cele mai bune gemuri hrănite cu ghindă la Restaurante 5J.
Înrudit: Schiul este doar jumătate din distracție la aceste frumoase destinații de schi din întreaga lume
Începusem să cred că Baqueira era doar un loc pentru schiorii casual și gluturile serioase până când l-am cunoscut pe Ortiz de Zarate. La doar 20 de ani, lucrează pentru Kabi de Edurne Pasaban, cea mai importantă ținută de ghid a văii și schiuri cu un ritm și un entuziasm potrivite unui fost alergător de schi. L-am urmat în timp ce scârțâia cu viteză de urzeală, coborând prăpastii și peste câmpuri de pulbere deschise, abia atingând urmele stabilite. În cele din urmă, m-a condus până în vârful unei tâlhuri infame, sau un cuplu, numit Escornacrabes, ceea ce înseamnă „unde caprele se zburdalnesc”. Privind, am putut vedea un prăpastie acoperită de zăpadă mărginită de zidurile stâncoase. Vântul bătea drept în sus, trimițând flăcări în fața mea și făcând greu să văd ce se afla în depozit. Din fericire, Ortiz de Zarate nu mi-a dat prea mult timp să mă gândesc. S-a împușcat și, înainte de a dispărea în ceața de mai jos, am urmat, adrenalina pompând tare. La jumătatea drumului am făcut o pauză, astfel încât să poată evidenția o variantă în care prietenul său căzuse de jos în jos, cu o săptămână mai devreme, rupându-și piciorul în două locuri. „Osul ieșea!”, A spus el, tot zâmbind.
Înapoi la Hotel Val de Neu, m-am așezat pe canapeaua în formă de urs polar de 18.000 de dolari din hol pentru a-mi scoate cizmele, apoi m-am îndreptat spre un pahar de Tempranillo în salonul cu parfum de pin. Deschis în 2008, hotelul este unul dintre trei care ocupă o nouă dezvoltare, cu o arcada comercială acoperită și o parcare subterană poziționată atât de aproape de pârtii încât nu trebuie decât să pășiți afară pentru a ajunge la ascensoare. Nu ar putea fi mai convenabil, iar schema de culori cu cheie joasă, covoarele luxoase și lumânările sunt un cocon binevenit după o zi în munții înalți. Cu toate acestea, bucuria din Val d'Aran este că recentul său magazin de conducere nu a ascuns latura ei mai puțin lustruită. Așa că, când a căzut noaptea, am primit valetul să-mi aducă mașina și m-am îndreptat pe vale, în căutarea a ceva mai rustic.
Am găsit-o sub ușa arcuită a Eth Bot, un restaurant găzduit într-o fermă veche de 400 de ani din Salardú, primul sat de pe dealul de la Baqueira. "Când am cumpărat acest loc, aici trăiau oi, vaci și cai - a fost până aici în gunoi", a spus proprietarul, François España Bozzani, făcând gesturi la tavan. El a transformat clădirea într-un restaurant, cu mese așezate în taraba vitelor și vinul s-a răcit în ceea ce a fost odată bețul animalelor. Bozzani a subliniat o pungă din piele de capră atârnată de unul dintre căpriori, cândva folosit pentru transportul vinului, al apei sau al mierii prin munți - cunoscut în limba araneană ca et bot.
Image zoom Schiorii au luat masa pe mâncărurile abundente aranjene la restaurantul Eth Bot din Salardú. Ériver Hijano
Am mâncat mâncarea abundentă a văii - olla Aranesa, o tocană de vită, fasole, taitei și mezeluri, am servit într-un vas de lut, apoi am copt mere cu caramel și cassis - în timp ce Bozzani îmi povestea despre creșterea în vale înainte turismul a pus stăpânire, când agricultura și contrabanda erau principalele industrii. „Viața a fost foarte, foarte grea”, a spus el. „Iarna, nimeni nu a curățat zăpada. Ne-am plimba la nivelul ferestrelor de la etaj. Chiar și adunarea apei pentru animale în fiecare zi a fost grea. Stațiunea de schi a ajutat foarte mult.”În timp ce Bozzani arăta clipuri YouTube pe telefonul său despre noul festival de muzică country și western din Salardú - da, într-adevăr - înconjurat de jongial poliglotul de la bar, a fost greu de imaginat cum a fost viața. când era băiat.
A doua zi, am condus mai departe pe vale spre Vielha, baza mea pentru o dimineață de heli-schi. După o informare rapidă în materie de siguranță, un grup de pasionați de schi belgieni și eu ne-am ridicat dintr-un helipad sculptat în deal și am urcat deasupra zidurilor văii, până când orizontul s-a desfăcut pentru a dezvălui rânduri de vârfuri de zăpadă care se întindeau, după mile. Pe o creastă înaltă, m-am urcat pe drum și ghidul meu, Sergi Gasa, a descărcat schiurile. Elicopterul s-a aruncat în vale, iar zgomotul paletelor rotorului a fost înlocuit de tăcere. Sus deasupra copacilor era zăpadă, gheață și stâncă în toate direcțiile și niciun semn al unei mâini umane: fără ferme, fără teleschiuri, fără drumuri.
Această lipsă de dezvoltare face zona perfectă pentru heli-schi. În alte părți din Europa, sportul este strict controlat, cu puncte de abandon limitat. Aici, spune Gasa, ținuta sa, Pyrenees Heliski, se poate deplasa liber într-o zonă de 150 de metri pătrați, capabilă să aterizeze oriunde zăpada arată cel mai bine.
Ne-am îndepărtat, cioplind trasee sinuoase pe niște fețe largi și deschise de zăpadă de izvor de buttery, întorcându-ne pe lângă o cascadă, apoi urmărim pârâul până am ajuns să vedem elicopterul care ne aștepta, un punct galben de marginea întunecată a pădurii. Ne-am biciuit schiurile și am sărit înăuntru, dornici să o facem din nou. Am observat cinci alergări în acea dimineață, fiecare dându-ne pe un vârf diferit sau într-o altă vale sălbatică înaltă. Nu am mai traversat o altă pistă de schi o singură dată.
Zoom imagine Heli-schiul este ușor și accesibil în Val d'Aran și oferă acces la unele piste de excepție în afara pârtiei. Ériver Hijano
Râvnit de tot schiul, era timpul pentru pintxo - eram în Spania, până la urmă. La Tauèrna Urtau, un restaurant din drăguțul sat Arties, barul lung era plin cu tăvi de jamón, caracatiță la grătar, crochete, lăcusti prăjiți cu prăjituri și ardei sălăcți, grătați, la grătar, fixați împreună cu bastonele lungi de cocktail, pe care chelnerul numărat la sfârșit pentru a ne calcula factura. Ne-am umplut farfuriile și ne-am așezat în piața de afară, ne-am însorit soarele și am privit ocazional un tractor care se zvârlise.
În apropiere s-a aflat Parador de Artíes, unde am stat în ultimele două nopți ale călătoriei mele, un hotel la fel de caracteristic precum Val de Neu. O capelă minusculă din grădina sa are o linie de piatră sculptată cu data construcției sale, 1678. Hotelul a fost cândva casa militarului spaniol Gaspar de Portolá, mai cunoscut pentru „descoperirea” San Francisco într-o expediție din 1769. Un portret al exploratorului - mustață îngrijită și epoleți - atârnat în barul hotelului, neobservat de cuplurile care beau martini și își verifică selfie-urile de pe pârtii.
În ultima noapte, am traversat strada pentru cină la Casa Irene, un mic restaurant dintr-un hotel administrat de o familie care servește o parte din cele mai bune mâncări din vale de mai bine de 40 de ani. Locul este cunoscut pentru meniul său de degustare, care în acea noapte a durat opt cursuri. Există terrină de sturion fumat cu foie gras, mere verzi și înghețată de hummus condimentate; căpșuni sărate cu smântână de cartofi și sos de mentă; aur auriu; și mistreț tânăr. Cine s-ar fi gândit că cea mai bună masă pe care am mâncat-o într-o excursie la schi nu ar fi în Aspen sau St. Moritz, ci în Arties minuscule, umile, gătite nu de un bucătar celebru, ci de Andrès Vidal, un tip tată care părea nervos, apoi încântat, când a ieșit să vadă dacă mi-ar plăcea.
Astfel de surprize fac parte din magia văii. Doar câteva zile au fost suficiente pentru a-mi îndepărta cinismul în vacanța de schi și pentru a mă agăța cu un amestec plin de vechi și nou - o stațiune modernă conectată la un șir de sate autentice. reglaj
plecând de la Baqueira pentru a merge la aeroport a doua zi dimineață, mi-am dat seama că mai am o jumătate de oră de rezervat, așa că m-am oprit din nou în Salardú, pentru a face o plimbare în spatele fundelor înguste. În josul uneia dintre ele am găsit o biserică, Sant Andrèu de Salardú, cu ușa lăsată deschisă.
În interior, pereții erau acoperiți cu tablouri vechi de 500 de ani, încă viu colorate. La capătul îndepărtat era o sculptură din lemn, Cristo de Salardú. Sculptată în secolul al XII-lea, a fost decorată cu desene aproape copilărești ale lui Adam, Maria și diferiți sfinți și îngeri. Într-un muzeu al orașului s-ar putea să remarcați lemnul dur, naivitatea picturii, dar, singură în această biserică slab luminată, am găsit-o profund mișcătoare. A fost, mi-am dat seama, cel mai vechi tablou pe care l-am văzut vreodată și m-aș fi împiedicat de ea, în timp ce m-am îmbrăcat în Gore-Tex, omorând timpul într-o stațiune de schi spaniolă.
Image zoom Planificarea rutei pe pahare cu lichior local la Refugi de Montgarri. Ériver Hijano
Ajungând acolo și în jur
Zboruri direct în Barcelona sau Toulouse, Franța, apoi închiriați o mașină - veți avea nevoie de una care să profite la maxim de vale. Toulouse este mai aproape, la trei ore de mers cu mașina de Baqueira Beret. Aeroportul din Barcelona este la aproximativ patru ore, indiferent dacă alegeți să treceți peste trecere sau prin tunel (opțiunea cea mai sigură după întuneric). San Sebastián, aflat la patru ore distanță în Țara Bascilor, este un alt supliment bun. Parcarea în stațiunea de schi și în sate este ușoară și de obicei gratuită.
Unde să stai
Stațiunea de schi de top din Spania, Baqueira Beret oferă 5.617 acri de schi, 36 de telescaune și o serie de restaurante de mare altitudine; un permis de ridicare de cinci zile costă 248 USD. Cea mai luxoasă proprietate a stațiunii este Hotel Val de Neu (dublat de la $ 340), la doar 50 de metri de baza zonei de schi. La fel ca peste tot în vale, prețurile sunt mult mai mici în timpul săptămânii. În satul Arties, există și Parador de Artíes (dublat de la 204 USD), care are o atmosferă istorică și camere cu valoare bună.
Explorarea văii
Puncte de-a lungul văii de sub Baquiera Beret sunt o serie de sate istorice - este alegerea dvs. dacă stați într-o stațiune și mergeți cu mașina în jos pentru a le explora sau a stați într-un sat și conduceți până la ascensoare. În Salardú, cel mai apropiat sat de stațiune, petreceți o seară la Eth Bot (prix fixe de la 37 USD). În Arties, restaurantul de la Casa Irene (preț fixe de la 86 USD) este renumit ca fiind cel mai bun din vale. În același sat, Tauèrna Urtau este ideal pentru o masă după-schi casual - ajutați-vă din tăvi de 70 de pintxo-uri diferite, înghesuiți pe barul de 30 de metri.